[转帖]孤独的大山──感受中国西部太阳谷

我是为了寻梦才去香格里拉县的。在寄宿的小旅店里，一位来自得荣县下拥村的老人用关切的眼神看着我说：“想了解香格里拉，你应该去看一下留有飞机残骸的下拥山。”　　我的心随之一震：“你是说当年飞机失事留下的残骸？”　　“是的，”老人用不太流利却带着神气的汉话说：“许多年前的很长一段时间，我们村的猎人都用在山上捡到的铁块打藏刀或农具，好用得很。”　　老人的话带着慈祥，更充满了诱惑。在老人娓娓的叙说中，我被一股神奇的力量牵引着，于次日的黄昏住进了下拥村一位户主名叫尼马的藏家小院里。　　第二天一大早，我在一位既是马夫又是向导的小姑娘的带领下走向了下拥景区的腹心。　　或许像我这样一个人走马下拥的情况并不多见，小姑娘也远远不及村里的老人们健谈，最多说一下又要下坡了，抓稳马缰注意安全一类的话。问起她飞机残骸的事情，她似乎并不十分清楚，想了一会儿又说，“你回去问我爷爷吧，他当年打猎时捡到了许多的铁块。”　　她说的爷爷正是我在香格里拉县遇到的老人。　　马蹄轻快，铜铃声声，我也在渐行渐浓的青枫绿松间越洞顶，过石门，来到了下拥景区的露营地兴安同牛场。　　站在围着栅栏的小木屋旁像圣诞树般挺立的参天松柏之间，看着一个被群山环抱的狭长的牧场，中间一条弯弯的小河，我第一次感受到了来自心灵深处的安宁与平静。　　接下来的几天，我几乎跑遍了整个下拥自然保护区。雪山、草甸、森林、湖泊、冰川、瀑布在蓝天白云的映衬下，组合成一幅幅五彩斑斓的绚丽图案，有如转动的万花筒让人目不暇接。在十多个错落有致、各显风姿的海子中，次仁措如大家闺秀，永尼措似小家碧玉。湖水清澈澄碧，湖畔绿荫掩映，四周环绕着高耸的雪峰，奇异的石林和美丽的牧场。　　天空中不时划过鹰的身影，它们是大山的精灵。　　在一个形如高楼、为多层立体结构的古溶洞中，听小姑娘说里面共有十四层，是勇敢者探险寻幽、猎奇览胜的又一佳境。只可惜我不是勇者，而就我仅能够到达的三层来看，洞内浸溶形成的石笋、石幔、石柱、石塔等钟乳石林形状十分诡异，似迷宫，又似仙境。　　真的应验了曲径通幽这句话。　　在小姑娘七弯八绕的带领下，我在转出大山的时候遇到了一个叫做兴艾寺的藏传佛教寺院，并的幸见到了现任得荣县人大副主任的兴艾活佛。老人很胖，圆脸中透出慈祥，让人看不出实际年龄。活佛看到我时很平静，淡淡的问了声：“来啦？”并送了我一根系着佛结的哈达，还说：“你来藏区，应该去朝拜一下翁甲神山，那里有开启藏区108处圣地神山门户的金钥匙，会保佑你一生平安幸福。”　　在这之前，我曾经无数次听过《翁甲神山》这首歌。活佛如今旧话重提，也更加坚定了我前往的信念。　　一座方圆三十多平方公里的翁甲神山，相传是猪神的化身。每逢猪年，远至印度、青海，近及云南、西藏，成千上万的朝圣者八方汇涌而来，其盛况可想而知！　　听神山脚下的马夫讲，翁甲神山的得名，缘于崖壁上一百零八个天然形成的“翁”字。而“翁”字寓意的深刻，譬如说既是六字真言“嗡嘛呢叭哞吰”与许多密经的起始音，也是释迦牟尼的“一字经”等多种解释法，无疑更加增添了翁甲神山在藏传佛教中的神圣与威严。　　在翁甲神山行走，这里的一山一水、一石一木都有着无数的佛教传说如“格萨尔马鞍”、莲花生大师的“铜色仙境”、验证善恶的“中阴关道”、“净身瀑”、猎人布恩多吉传奇等等。然而，上述的一切与那座利用半山腰的一个溶洞修建而成的翁甲寺比起来，一是古刹与溶洞浑然天成的建筑风格使其成为了藏传佛教寺庙建筑艺术上的一朵奇葩，二是那个与西藏桑耶寺同龄、从根秋曲登活佛创建伊始便一直得以完全定格的禅庙后院，至今仍然坐十人不嫌大，站千人不嫌小，成为了永远的无解之迷。后院溶洞中有一股圣泉喷涌，信徒们到纷纷濯之饮之，以求吉祥。当然，我也未能抗拒佛的力量，最终对着这清泉小酌了三口，让人顿觉神清气爽，精神抖擞起来了。　　寺庙的小喇嘛很是寡言，看到有人来“转经”就默默地烧茶，等来访的客人自己走进小屋烤火时，便给客人面前放上一个茶碗，再倒上满满的酥油茶叫客人喝了暖暖身子，整个过程十分地自然融恰，就像是多年的好友抑或兄弟姐妹们在一起，给人一种爱的真切沉稳、爱得深厚绵长的感觉，来自五湖四海的人们在此刻都就成了一家人。置身小屋，仿佛来访者才是这里真正的主人，修行的喇嘛只是寺庙的一个部分，他们的全部课题便是每日诵经，为来访的“主人”与整个人类祈愿和平安宁吉祥如意。　　如果有人提出要看一下镇寺之宝“金钢猪像”或者是深藏于主经堂地下的天然形成的“翁”字，他们其中的一个小喇嘛便会起身带你去找管事的活佛，或参拜或许愿都随你所想，你的一切愿望都会在此得到升华与寄托。　　告别翁甲神山，沿定曲河一路北行就是纳西族聚居的白松乡，这里的峨堆坝子也是太阳谷的粮食主产区之一。在白松的田间路旁、房前屋后，到处都生长着野桃树，每根树体都高大雄壮，错节盘根成为大自然的艺术杰作，个性张扬与历史沧桑的完美统一是任何一个现代园林艺术家都无力塑造的精品。我的来访正是桃花盛开的时节，整个村庄也正处在蓝的天、白的云、绿的田野、红的桃花的掩映之下，再和着几声清亮的鸡鸣，立刻便让人酥软在了这份暖洋洋的闲适与宁静之中。　　我在流连忘返的闲逸生活中一天天沉醉，离别的日子悄然临近了。　　整理好简单的行装，我没有像匆忙的旅人那样急急地往回赶，我把旅途的最后几天放在了太阳谷的瓦卡，一个阻断了川滇藏茶马古道赶马客的数百年行程古老驿站。就在这个如今被中国旅游届称为黄金旅游线路的“川滇藏茶马古道”上，在每一位听说过之后都想走进香格里拉去看一眼的被人们称为“川滇藏茶马古道第一渡”的地方，一个茶马古道的必经驿站却又无桥无路码头，该是何等的悲怆与壮烈呵！　　听瓦卡的一位名叫阿措的老人讲，在茶马互市、茶药互市最为繁盛的时期，金沙江瓦卡渡口也只有一只木制渡船。每遇夏季涨水，瓦卡渡口的满山遍野都拴着过往客商的骡马，临时搭建的帐篷长达数里，这也是瓦卡的“帜洼”（意为“水手”）们最为紧张的时候。金沙江的大水练就了瓦卡“帜洼”们的力量、技巧与胆识，他们用震天的号子送走了一拔又一拔的赶马客，也把内地的货物源源不断地送到了西藏的芒康直至拉萨，甚至更为遥远的印度加尔各达与尼泊尔。　　但是，在那段长达数百年的历史长河中，没有人知道瓦卡渡口有过多少亡魂，道底有多少的赶马客与“帜洼”为了生计与商品的流通而葬身江心，阿措老人只用“三年要翻一次船”的古老说法叙述出了一个繁荣与悲怆共存于一体的“川滇藏茶马古道第一渡”。　　如今，柏油公路取代了险峻崎岖的茶马古道，桥梁取代了在水中游划的小木船，停泊在金沙江边的铁制小船也早就是以机械作为动力了，船上的救生设备也一应俱全，想来也就是让游客重温一下当年的旧梦罢了。　　听说我就要离开太阳谷，阿措老人执意要带我去看两个地方，一是金沙江第一湾，一是三江并流第一景。在三江并流处，看到泾渭分明的河水在七十多米的深谷中回漩咆哮，让人觉得好一下酣畅淋漓，浑身的毛孔都一下子舒展开了。老人还说，为了让进入香格里拉的游客感受到真正的险峻，他们还准备在这里搞一次攀岩活动。我想，这也一定是勇士的活动吧！　　告别阿措，也告别了太阳谷的纯朴，我把心留在了这片纯净的土地。　　扬起高原的尘土，汽车渐行渐远。　　别了，嘎金山的雪，还有生活在银色童话世界中的纯朴村民和古老的木栅栏；别了，莫莫峡谷的风，还有黑脸颊黑胸膛的高原汉子和险峻的羚跳峡；别了，白松茨巫的田园风光，还有漂亮多情的姑娘和柔情似水的弦子锅庄……　　作者: 马壮

感受中国西部太阳谷 ──感谢楼主的美文。

谢谢，得荣与云南的香格里拉很近。

云南的香格里俺去过，

路是没问题的，都是油路，只是从理塘出发后，尤其是在稻城桑堆后，要小心驾驭，从那开始，要翻好几座大山。得荣的风光，离县城较远，较适合徒步游。那有几家宾馆，有一家，叫良友宾馆，条件还行。价值也不太贵。县城的饮食习俗与内地无异。

感觉如何？

看来没有亚丁好。。

呵呵，我觉得云南那边也不错的。

秋天想去得荣，风光、住宿、路况什么的，谁能给点意见，先谢！

“得荣的风光，离县城较远，较适合徒步游”是指没公路吗？都是些什么风光啊？