缥缥缈缈黄鹤楼

周进 · 发表于: 2015-3-4 19:48:10

　　古时候，但凡文人墨客，似乎总喜欢在名山大川、亭台楼阁留下满腔的感触和墨宝，课本教科书里就收录了许多这些感触和墨宝，有时候我怀疑，我们学习古文古诗其实是在学地理，学习崔颢的“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼”那课，没记住诗的中心思想什么的，倒记住了武汉有座黄鹤楼。
　　古人擅长赋诗填词，现代人擅长归纳集中，将黄鹤楼归属中国古代四大名楼，另三楼是岳阳楼、滕王阁和鹳雀楼，原本我对这些名楼也不甚爱好，不会专程前往，此次寒假出游恰好下榻武汉，也就于第二天一登黄鹤楼而观瞻。
　　有关鹤，见过丹顶鹤也见过白鹤与黑颈鹤，偏巧就没见过黄色的鹤，或者，这个世界上就没有黄鹤，不过都是好事之人的美好杜撰，一如这黄鹤楼的传说，不真实，但很善良，很虚无，却也很警人。

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　　话说当年，在现在黄鹤楼的位置上，也就是武汉蛇山上，有一家酒肆，人称老板为辛氏（古代女子真可怜，出嫁后就没有名字了），辛氏善良勤劳，生意不是很红火，也就能解决一个讥饱。一日有位衣衫破烂邋遢的乞丐来讨酒喝，辛氏不但没有嫌弃还真给了他酒喝，而且一连数天，终于有一天乞丐说他要走了，但是没有钱，他用橘子皮在墙上画了一只鹤，说是能闻笛起舞。橘子皮是黄色的，所以在墙上翩翩起舞的是黄鹤，有了黄鹤的助兴，酒店生意红火，辛氏赚了不少钱。十年后，乞丐再次来临，辛氏端酒上前答谢，乞丐却拿出笛子吹奏开来，黄鹤竟扑翅飞了下来，乞丐乘着黄鹤凌空而去。想来，那崔颢的诗典故就在这传说里了。不过，传说还没完，乞丐驾鹤而去，辛氏为感恩便拆了酒店而修建一座楼阁来纪念，这座楼最初人们称为辛氏楼，不久改为了黄鹤楼而一直沿用至今。
　　当然，传说终归是传说，只不过是杜撰臆想，不过我一直相信，传说都是一种美好，因为有希望，哪怕是不会实现的希望，也是一种向往吧，还因为有哲理和警言，让我们懂得，世界终将是美好的。事实上，黄鹤楼的来历却是和战事有关，楼是建在蛇山黄鹄矶上，以观敌情，口音误传为黄鹤楼了。
　　名儿是不变地用到了现在，楼却千变万变无数次，在如今黄鹤楼里，各楼层皆有展厅，展厅里展示了每个朝代的黄鹤楼，各朝代黄鹤楼的模样楼层竟是都不相同，黄鹤楼屡次被烧毁，屡毁屡建，仅元代就毁过七次，原来，这黄鹤楼是数度浴火重生的凤凰，如今已然是涅磐的高姿态了。
　　登楼远望望不远，在一片灰蒙蒙中，我已不知是雾霾还是云雾遮挡了我的视线，如今武汉的冬，雾霾天太多，古时候肯定是没有雾霾的，否则，站得高也观察不了敌情，更不会有豪情壮志赋诗黄鹤楼了。在各大名家的黄鹤楼诗词中，我能记住的，也惟有崔颢的那首“此地空余黄鹤楼”，即便李白也有几首黄鹤楼的诗，我也只记得一句打油诗“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头”。
　　武汉是江城，长江的江，模模糊糊中，隐约能见长江大桥，长江大桥下自然是长江，只是已幻化为一片弥漫的灰蒙蒙了，按快门拍一张，看照片，倒有些象中国写意山水画，不真切却可意会，竟是暗合了古诗古词里隐寓，呀，真乃处处皆学问，所谓学无止境了。
　　如今的景区都在扩大化，这黄鹤楼景区也不单单只看一座黄鹤楼，还有几个庭院广场花园和这楼那楼，场地宽了门也多了，我们从东大门进，西大门出，也算是不走回头路，不过，这黄鹤楼景区除了黄鹤楼是独有之外，其他倒也无什特殊之处，走进去就如置身江南任何一个园林之中，不外乎亭台楼阁、假山池水和花木，古典的韵味、古意的氛围，当然，还有因人而异的怀古情，或漫步或轻吟，再或者走马观花卡嚓嚓，那就是各人随性了。
　　也许正是片面性的缘故，走出西大门，脑海里印象深的只有黄鹤楼和红梅园。
　　黄鹤楼不必多说，那可是只此一座，崔颢的诗也独配这一座，红梅园可是处处皆有的，或许是从出发后那一路的雾霾让这红红的梅花脱颖而出、鹤立鸡群一般让我记下她吧，古诗里的黄鹤楼是放眼抒怀的，如今的黄鹤楼是在层层展厅里怀古抒情的，古诗里的梅是敖雪的、敖寒风的，如今的梅依然笑敖寒风。
　　放眼环顾，四周一片素色，惟有朵朵红梅艳丽夺目，冷冷的雨飘来，冷冷的风吹来，路人无不手揣怀中，惟有瓣瓣红梅嫣然而笑。

2015-3-4