据说洪溪是个老县城，曾辖峨边的西河等地，六十年代才划归美姑。我们到达时，全城黑灯瞎火，朦胧中感觉全城都是些木板瓦房，简陋之至，店铺差不多都已关门打烊，偶尔有几家露出些许亮光，往里一瞧，竟然是些酗酒不归之人，让人感觉有家者的惬意与满足！十一时半就寝，仰望窗外繁星闪烁，耳听鼾声如雷，闻着散发出大凉山芬芳的床铺，一夜无眠！月宫的嫦娥仙子可知旅人的艰辛？
第二天出了洪溪，一路下行40余公里直抵美姑县城，柏油路宽阔平坦，这才让我们真正领略了骑行的快感。水随山转，路沿溪行，溪水不时发出欢快的歌声。成群的牛羊不时出现在“马路”上，胜似闲庭信步！大凉山地广人稀，警力不足，这里的头羊有时也彬彬有礼地指挥来往车辆或停、或减速、或靠边……多么和谐的田园风景画! 沿洪溪（我把她称作“美姑河”）南下，不时可以看到对河梳妆的彝家少女，裸泳的阿咪子，戏水追逐的少年，让我等“摄友”大饱了眼福，浪费了不少胶片，要不是急着赶路，真想跳下河去畅游一番！
心情愉快，骑行的速度也快。再说“美姑”二字本身就极具杀伤力，转过一座小桥，远远望去，美姑县城竟然座落在半山腰一块平地上，高楼大厦鳞次栉比，红墙绿瓦在灰色山体映衬下，给人以蓬莱仙境之感！来到城下，仰望“山城”，忽然想起多年前教幼儿背诵的一首古诗来：“危楼高百尺，手可摘星辰。”可要想领略“美姑”的迷人风采，还有三公里的上坡呢！本想打退堂鼓算了，可同伴却鼓动说西昌市每年举行选美比赛，大部分入围者都来自美姑，此次岂能错失良机？罢，罢，谁叫俺是个凡夫俗子呢？
喘着粗气，蓬头垢面去会美姑总觉不雅，可美姑却以她特有的雍容大度而又有些神秘的牌坊山门迎接了我们：“阿苏拉则的铃声忽近忽远，古候曲别的身影若隐若现。”这不会是什么咒语吧？抑或是神秘祝福? 带着满腹疑惑，我们的车队很“招摇”地开进了美姑城。不知是出于好奇抑或惊奇，全城的人都停下了手中的工作，空气仿佛凝固了似的，难道我们成了外星来人？
一路沿河继续下行，在牛牛坝一个乐山老乡开的小餐馆吃了一顿地道的家乡菜，骑行很远回头还见老乡在向我们招手，真信了那句老话：亲不亲，故乡人！
此时烈焰当空, 我等汗流浃背自不必说，柏油路亦痛苦不堪流出了浓黑的眼泪，路面又沾又稠，每踩动一圈，轮胎与路面就要发出“嘶嘶”的叹息声，望着轮胎上越积越多的碎石，我只好边除石边推车前进，可俺配备的劣质旅游鞋底亦很快被烤化了呀，每前进一步都要付出比平时多几倍的体力，可此时我们还要上坡呢！过往的司机都不由自主地鸣笛向我们致敬哩！
好不容易捱到竹核温泉，离目的地昭觉已翘首可及，本想美美地泡上一通解解乏，可同伴说泡了温泉浑身乏力再难前行，我坚持说这根本没有科学依据，争论了半天我还是固执已见独自去洗了20分钟的“汤浴”，泡倒是泡了，可心情却大受影响，周围的青山绿水也无心欣赏，为了不影响队友的团结，也为了照顾他们的“面子”，出浴后的俺故意掉了队，并自嘲曰：“欣赏风景”。
令人难以置信的是出了竹核镇后，我们“第一次”见到了一块上百亩的大坝子，彝民们正忙于犁田、插秧，好一幅江南水乡风光！
傍晚时分我们早早来到昭觉县城，这里曾是州府所在地，建在一个非常平缓的坡地上，主干道长达数公里，从最低处的小河边直抵最高处的展览馆，宽约十米，两旁高楼林立，装饰极富民族特色，可以说一步一景！当晚徜徉街区，穿梭里巷，更进一步体味了当地原汁原味的民俗风情，叫人难以忘怀。 昭觉地标
[此帖子已经被用户于2006-5-16 13:54:40编辑过]
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[亲近巴蜀] 
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