源自：新浪时尚
原文标题：商业洞察 | 开云历峰收购行动左右开弓，奢侈品格局将如何蜕变？
转载自：WWD 国际时尚特讯
面对内忧与外患的同时夹击，巨头们坐不住了。
奢侈品巨头在业绩数据面前，略显局促不安。在愈加饱和的富人经济下，奢侈品巨头的目光逐渐从短期红利向长期解决方案转型。
几天前，截至 7月 27日收盘，开云集团市值为 657.22亿欧元，历峰集团市值为 799.99亿瑞士法郎（约合 837.51亿欧元），与 LVMH 集团的 4218.64亿欧元相相差甚远，甚至比不上市值超2000亿欧元的爱马仕。而投资收购等资本行动，成了一种尤为快速有效的“巨头争霸”手段。
上周四，Gucci 母公司开云集团表示已以 17亿欧元收购华伦天奴 30% 的股份。两家公司在一份联合声明中表示，开云集团可以选择在 2028年之前收购华伦天奴 100% 股权，而 Mayhoola 有可能会成为开云集团的股东。这家法国奢侈品集团收购华伦天奴 30% 股份的初步交易预计将在 2023年底前完成。开云集团董事长兼首席执行官 Franois-Henri Pinault 表示，华伦天奴将从集团经营的协同效应中受益，而华伦天奴的高端定位则填补了开云投资组合中的一个空白，并表示，华伦天奴现任首席执行官 Jacobo Venturini 将继续留任。
Gucci 母公司开云集团表示已以 17亿欧元收购华伦天奴 30% 的股份
日前，历峰集团也宣布收购意大利高端鞋履品牌 Gianvito Rossi，进一步透露出集团对时尚和皮革制品的资本布局策略。目前收购财务条款暂未披露，Gianvito Rossi 创始人、首席执行官和创意总监 Rossi 保留该公司的股份，他表示：“我正在寻找一位合作伙伴，他可以帮助品牌在全球范围内建立高水平的零售网络，并为客户提供优质服务。”历峰集团时尚和配饰业务首席执行官 Philippe Fortunato 向 WWD 独家透露，该项收购是一种合作关系。
历峰集团宣布收购意大利高端鞋履品牌 Gianvito Rossi
巨头的寡头效应正在被蚕食，不断印证着“不能把鸡蛋放在同一个篮子里”的事实。正如开云集团刚刚交上的 2023 上半年财报。
7月 28日，法国开云集团发布 2023年上半年业绩报告。在截至 6月 30日的 6 个月内，开云集团销售收入与 2022相比增长 2% 至 101.35亿欧元（约合人民币 798亿元），低于分析师预计的 6% 增长，而营业利润和净利润则分别下跌 3% 和 9.5% 至 27.39亿欧元和 17.85亿欧元。而竞争对手 LVMH 集团近日披露的 2023年上半年财报显示，销售收入相较 2022年增长 15% 至 422.4亿欧元，净利润增长 30% 至 84.81亿欧元。其中时装和皮具部门以及珠宝和腕表部门销售收入分别增长 17% 和 11% 至 211.62亿欧元和 54.27亿欧元。
开云集团 2023年上半年财报公开数据
主力品牌 Gucci 表现疲弱被视为开云集团业绩不佳的主要问题。集团超过 65% 的营业利润来自 Gucci，但其上半年销售额下跌 1%，营业利润下跌 4%，Gucci 并未实现疫后的消费复苏与增长。Saint Lauren 和 Bottega Veneta 上半年分别录得 15.67亿欧元和 8.33亿欧元销售额，前者较 2022年增长 6%，后者无增长。
Gucci 表现疲弱，上半年销售额下跌 1%，营业利润下跌 4%
开云集团近年业绩一直颇为棘手。与 LVMH 集团不同，开云集团旗下品牌通常在新设计师上任时，对此前风格进行大洗牌，而这种模式只能带来短期的新鲜感和增长，无法获得长效的稳定收益。
根据“二八定律”，开云集团此前一直将 Gucci 作为 20% 的主要业绩引擎，用其撬动 80% 的效益。眼下，开云集团需要重新寻找关键因素，规划投入产出比，争取在取得最佳业绩的同时减少资源损耗。
从成立美妆部门、收购香水品牌 Creed，到高层洗牌，再到收购 Valentino，开云集团正在加紧变革的步伐，在不够漂亮的上半年财报阴影笼罩下，努力将鸡蛋分散到多个篮子中。
此前，开云集团首席执行官 Franois-Henri Pinault多次表示不排斥进行新的收购。据分析人士称，近几年开云集团一直面临着转型及投资组合方面的压力，收购华伦天奴股权这一动作将使其面对竞争对手更具竞争优势，并减少对 Gucci 的依赖。正如开云集团董事长兼首席执行官 Franois-Henri Pinault 表示，Valentino 的高端定位填补了开云投资组合中的一个空白。
5月 10日，Moschino 品牌的母公司、意大利奢侈品集团 Aeffe 公布了 2023 财年第一季度的主要财务数据：综合收入同比下降 6% 至 9689万欧元，其中销售收入同比下降 8.2% 至 9320万欧元，按固定汇率计算下降 8.4%。
Moschino 品牌的母公司、意大利奢侈品集团 Aeffe 2023 财年第一季度综合收入同比下降 6% 至 9689万欧元，其中销售收入同比下降 8.2% 至 9320万欧元
可见，无论是 Gucci 还是 Moschino，突出、却也单一的品牌美学太过于具有标识性，由于市场的快速变化，品牌风格与消费者的审美共振出现了明显下降的现象。因此，减少对“当家花旦”的过度依赖才是各奢侈品集团的当务之急，而收购新品牌则成为分散压力，提高增长可能性的重要手段。
不久前，历峰集团公布了截至 2023年 6月 30日的 2024 财年第一季度业绩数据，销售额以固定汇率计增长 19%（以实际汇率计增长 14%）至 53.22亿欧元，其中亚太地区复苏强劲。珠宝部门和专业制表部门分别取得了 24% 和 10% 的增长。“其他部门”的增长率为 6%，该部门包括 Chloé、Alaa、AZ Factory、Dunhill 等时装和配饰品牌。
未来，在报告业绩时，Gianvito Rossi 将归入历峰集团的“其他部门”。
历峰集团一直以来在硬奢领域拥有着“绝对”的优势，近年来一系列动作也看到了其扩大版图的野心。两年前，历峰集团收购了比利时顶级手袋制造商 Delvaux，某种程度上也与 Quiet Luxury 定位不谋而合，充实了其主要由时尚和配饰品牌组成的“其他业务”领域。历峰集团时装和配饰首席执行官 Philippe Fortunato 在本次收购中进一步暗示到，历峰集团将扩大产品范围，手袋和皮具将是最先涉足的类别。
两年前，历峰集团收购了比利时顶级手袋制造商 Delvaux
其实，鞋履一直是一个周期生意。尽管过去很长一段时间，潮流球鞋主导了市场，而如今鞋履行业再次回归多元化，高跟鞋潮流也将会再次席卷而来。历峰集团时尚和配饰业务首席执行官 Philippe Fortunato说道：“虽然近年来运动鞋一直是许多大型奢侈品牌的关注点，但高端鞋类市场将成为对于奢侈品发展非常重要的前沿领域。”此外他也进一步表示，本次收购出于对目前席卷市场的“Quiet Luxury”趋势的看好，以及来自专业制鞋商的发展扩张潜力。
鞋履行业再次回归多元化，高跟鞋潮流也将会再次席卷而来
更进一步看，在愈加冷静和长远的审美视角下，Quiet Luxury 已经从小众市场逐渐向主流靠拢，并对主流审美观产生了影响和重塑意义。
如今，奢侈品生态在涌动向前，新生的消费者与奢侈品行业格局不是此消彼长，而是共生共荣的关系，时尚趋势也在潮流和高端之间来回摆动。固定的品牌风格注定是不安全的，巨头们当下对于 Quiet Luxury 趋势的拥抱，不仅是对于小众领域更大可能性的押注，更是在本就畅销的奢侈品行业，挖掘投资回报的确定性和溢价性。
此前，在《继承者们》第一集播出后，“低调奢华”、“隐秘财富”和“老钱风格”的谷歌搜索量分别飙升了 684%、990% 和 874%。KZ_K Studio 创意总监 Karolina Zmarlak 认为，“Quiet Luxury”指的是一个女人已经形成了一种她相信的个人风格，并且来自于她自己的自信。她不追求潮流，这意味着她想要的衣服不能只穿一季，或者穿几次就扔掉。她想要永恒的、高质量的、手工制作的投资单品。尽管商业资产的累计往往靠消费者源源不断的“欲望和冲动”来实现，但是品牌也在审美环境改变的当下，也在寻找着长线可持续的回报模式。这一点，对于消费者来说如此；对奢侈品牌或集团自身来说，也是一种更具长期主义、也更加平衡，同时也是在未来消费审美迭代更快、市场波动愈发频繁状况下，更具确定性的奢侈价值判断。
而像 Gianvito Rossi 等拥有悠久历史积淀的经典品牌，或许恰恰满足了它们不断寻找平衡、不断审视奢侈价值的长期落脚点。
“押宝”似乎不是巨头常胜的法宝。
收购之举是一种很明显的压力释放。但墨守成规的收购行动，或许也许无法在新的消费环境下稳步向前，押注多种可能性，为未知做好储备，才不至于在生态出现变化时手忙脚乱，全盘皆输。大刀阔斧、革故鼎新，是再建平衡生态的必要出路。WWD
⊙作者：龙井
编辑 yalta
图片来源 网络
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