昭觉寺传奇及其它

多年没去北门外的昭觉寺了，前些天心血来潮，一股莫名的冲动，驱使我冒着烈日，骑着破旧的自行车径直奔它而去。穿越城区车水马龙的闹市，向北行进，不到半个小时，已骑到郊外驷马桥以北新修的宽敞高速大道上。大道两侧耸立着一片连着一片新修的和在建的楼宇，记忆中以前的一望无尽的川西坝子的农田竹林茅舍，己消失得无影无踪。我看了路边公交车站牌，计算还有多少路程。到达目的地我看看手表，以前只需30分钟的路程竞花了近50分钟，内心咽下一声叹息：老了……
　　由于不是节假日，也不逢初一十五，进得昭觉寺内感觉冷冷清清。
　　寺内有几处殿堂正进行着整修。走通了前后两道门，所见游人也就约百十来位，供奉的香火自然不怎样丰厚了。僧人各自干着份内的事务，显出镇定自若。房宇殿堂似新增了许多，新修的圆通宝殿兀立眼前，金碧辉煌。但我记忆中的寺院后面那大片阴森森的丛林已不复存在。
　　就连小时候我最感神秘的，每到日暮黄昏栖息于寺院后面丛林中，因颈项上有一圈白色羽毛而闻名遐尔的数百只乌鸦，也因林没而鸟散。，当年成都市民无论在何处见到这些白颈乌鸦，都会互相转告说：“这是昭觉寺的乌鸦”，不许任何人用弹弓射杀它。
　　当今的昭觉寺，似多了几抹靓丽，少了几成古朴；多了几分陌生，少了几许神秘。
　　我循着旧日儿时的记忆，去寻觅寺院里儿时就已耳熟能详的三大奇迹：檐瓢飞、树包碑、吊脚柱。
　　在新中国建国初期，跟大人一道去昭觉寺见识过这三样奇迹。在寺院内右手边僧人用斋堂外的廊檐下，用铁丝吊着一个像蚌壳形状的，约4尺多长2尺多宽的一个巨钵。传说是先祖化缘用的，这就是“檐瓢飞”（包含着对神佛功德赞颂的传说）；再往里去，在大雄宝殿前面的左边，有一颗巨大的黄葛树，它在生长过程中，将一方竖立于树前的石碑包了进去，只剩下一小部份露在树干的外面，这就是“树包碑”（令人产生对神佛的敬畏之感）；进入一座神殿里面（记不清是哪一座殿了），在殿后右手的一个禅房内，有一根粗大的园木支柱，它不在地面生根，而是悬空没落地的。这就是“吊脚柱”（含有神佛意念的建筑奇观）。
　　这三大奇迹使得昭觉寺四海扬名、高僧频出、烟火鼎盛、信徒如潮。
　　此次前往，就是希图再次目睹这儿时记忆中的奇观。
　　令人大惑不解的是，檐下的“飞瓢”不在了，“吊脚柱”也无人再说起了，而那棵大榕树却越发枝繁叶茂，还披红挂彩，受到人们时时朝拜。在树前更多出一块“天府树王”的木牌。这体现出有关当局对它的赞誉和肯定。
　　我怀着深深敬意，伴着些许的失落与遗憾，在整个寺院里转了一大圈，眼前的昭觉寺，比以前更宽阔了，殿堂楼宇更光鲜了，现代气息越发浓厚了。就连卫生间也修建成星级旅游厕所档次了，而且是全成都市能见到的面积最大的高档茅厕。昭觉寺院里有了以寺名命名的佛学院。神殿、钟搂、藏经楼、放生、诵经、生活、超度、灵塔等等区间，规划得错落有序，布置得井井有条。宗教用品、生活用品和小卖店铺也形成一定规模。
　　我内心赞叹着世间物质生活的进步和变化之大，感慨着市场经济巨大无穷的冲击威力，无论三山五嶽，三教九流，上层建筑、工农商学，达官显贵、百姓平民，城市农村，高原平坝……，神州大地的每个角落，甚至猪羊牛马，猫狗宠物，在商品、市场，金錢的冲击下，都赤裸登场，毫不隐晦地现出了本来的原形。
　　古朴、守旧、愚昧、平庸，正迅速消失；现代、超前、科学、竞争，已成为主流。
　　向上升腾的是物质的社会，而精神信仰论理道德的社会呢？……
　　回是回不去了，但是，该怎样地前进呢？
　　上帝、神、佛、你、我、他……，听谁来回答？

昭觉寺早已没有那种庭院深深，古木参天的感觉了，我总觉得昭觉寺没有规划好，应该完全恢复清代的模样。80年代的时候，如果拿给文物部门来修复，可能情况要好些